Ənənəvi reseptlər

Şimali Koreyada yemək necədir?

Şimali Koreyada yemək necədir?

Hermit Krallığının vətəndaşları nisbətən az bir pəhrizdə yaşayırlar

Pyongyang ilin bu vaxtında gözəldir.

Şimali Koreyanın 24 milyondan çox vətəndaşı üçün həyat bir mübarizə ola bilər. Şimali Koreyanın təcrid və totalitar rejimi uzun müddət qlobal araşdırma mövzusu olub və ona "Hermit Krallığı" ləqəbini verib. XIX əsrin ortalarında Şərqi və Cənub -Şərqi Asiyanı pozan Avropa gücləri ilə münasibətləri pozduqdan sonra. Vətəndaşlar üçün İnternet geniş şəkildə əlçatmazdır, turistlərlə təmas ciddi şəkildə məhduddur və mahiyyətcə var müstəqil yayım vasitəsi yoxdur. Radio və televiziyalar hökumət stansiyalarına bağlanır və hökumətin də blok etdiyi xarici verilişləri dinləmək qanuna ziddir.

Amma yemək necədir?

İllik gəliri 2000 dollardan az olan Şimali Koreyalıların böyük əksəriyyəti üçün ən çox yeyilən qidalar arasında az miqdarda protein olmayan qaynadılmış düyü, qarğıdalıdan hazırlanan sıyıq və kimçi var (və bu zaman orada deyil qıtlıq). Oradakı digər məşhur qidalara injo gogi bap, qalan soya fasulyəsindən hazırlanan kolbasa; naengmyun, buğda, qarabaşaq yarması və/və ya kartofdan hazırlanan soyuq əriştə; bulgogi, nazik dilimlənmiş, marinadlı və ızgara ət (Cənubi Koreyada da məşhurdur); sinseollo, xam tərəvəzlərdən, ətdən və köftələrdən ibarət bir DIY lövhəsi, masada la Koreya barbekü; soondae, zəncəfil, susam toxumu və mal əti və ya donuz əti ilə bağırsaqdan hazırlanan qan kolbasası; və tofu bap, düyü ilə dolu qızardılmış tofu dərisi. Hamısını yumaq üçün təxminən 23 faiz spirt tərkibli soju, düyü şərabı içirlər.

Yaxın vaxtlarda Şimali Koreyanı ziyarət etməyi planlaşdırırsınızsa (və buna qarşı məsləhət görərik), yeməyi sevəcəyinizi gözləməyin; ziyarət edən bir jurnalist bunu "həyatımda gördüyüm ən pis yemək" adlandırdı.


Mən Şimali Koreyada yaşayan yeganə Avstraliyalıyam. Bu barədə sizə məlumat verim

Hər kəs nüvə silahı, insan haqları rekordu və yüksək nizamlı, militarist cəmiyyəti ilə beynəlxalq aləmdə tanınan bir qərblinin Şimali Koreyaya ayaq basması fikrinə qapılır.

Bir gənc Avstraliyalı-bu mənəm-20 yaşının iki ilini Şimali Koreyanın ən yaxşı universiteti olan ölkənin paytaxtı Pxenyandakı Kim Il-sung Universitetində oxumaqdan imtina edəcəyini eşitdikdə bir az şoka düşə bilərlər.

Və bəlkə də Pxenyandakı həyatın bir ovuc uzun müddətli qərb sakinlərindən biri, yalnız üç qərbli tələbədən biri və bütün ölkədə yeganə avstraliyalı kimi olduğunu bilmək maraqlı olar.

Təcrübələrimin çox əcnəbinin təcrübəsi olduğunu yaxşı bilirəm. Ancaq düşünürəm ki, Pxenyan sakinlərinin necə yaşadıqları, işlədikləri və oynadıqları ilə bağlı dəyərli məlumatlar əldə etmişəm.

Liseydə Rus İnqilabını oxuduğum gündən bəri sosializmlə maraqlanırdım, sinoloq atam, Çinli anam və Yapon anime uşaqlıq sevgisi Çin və Yapon dilinə olan ehtirası oyandırdı.

Çində təhsilimi davam etdirdim və Şimali Koreya kontingenti ilə eyni yataqxananın mərtəbəsində yaşadım. Onların milli liderlərini təsvir edən yaxa sancaqları və qapılarında Şimali Koreya bayrağı etiketləri ilə maraqlandım (başqa heç bir şagird bunu etmədi).

Bu tələbələrlə keçirdiyim ünsiyyətlər məni maraqlandırdı - "beyinləri yuyulmuş" insanların stereotipik baxışları ilə tamamilə ziddiyyət təşkil etdilər.

Tezliklə memarlığından və dəbindən insanların dünyaya necə baxdıqlarına qədər ölkənin gündəlik həyatı haqqında əlimdən gələn hər şeyi öyrənməyə başladım. Nəhayət, Pxenyana səfər təşkil etməyi bacardım.

Yerli bir tur şirkətində çalışan iki Koreyalı ilə xüsusilə yaxınlaşdım və onlarla ortaq olaraq Şimali Koreyaya təhsil turizmi üzrə ixtisaslaşmış öz turizm operatorum olan Tongil Tours -u qurdum və bu ölkələrin aparıcı qruplarına müntəzəm səfərlər etməyə başladım. qərb turistləri.

Şimali Koreya, Pyongyang, Ryonghungdakı bir yol alt keçidinin üstündəki təbliğat. Fotoşəkil: Alek Sigley/Tongil Turları

Asiya təhsilini bitirdikdən sonra Şimali Koreyaya olan marağımı aspirantura səviyyəsinə qaldırmaq qərarına gəldim. Pyongyang təbii bir seçim kimi görünürdü və Şimali Koreyalı dostlarımın köməyi ilə 2018 -ci ilin aprelində ustadlığımı müasir Şimali Koreya ədəbiyyatına başladım.

Tələbə vizası alan uzunmüddətli xarici ölkə sakini olaraq, Pxenyana demək olar ki, görünməmiş çıxışım var. Heç kim məni müşayiət etmədən şəhəri gəzməkdə sərbəstəm. Yerli insanlarla ünsiyyət bəzən məhdudlaşdırıla bilər, amma demək olar ki, istədiyim yerdə alış -veriş edə və yemək yeyə bilərəm.

Şimali Koreya bu gün keçid mərhələsindədir. Ağır sanksiyalara baxmayaraq, Pxenyanın iqtisadiyyatın bir hissəsini liberallaşdırmaq üçün hökumət siyasəti səbəbindən kiçik, lakin artan bir istehlakçı sinfi var.

Yemək bu yeni xərcləmə gücünün vacib bir təzahürüdür. Digər xarici tələbələrlə birlikdə ziyarət etdiyim restoranlar arasında, şirniyyat göbələklərindən makaronlara qədər yemək yeyənlərin bulyonları üçün 50 -dən çox maddədən seçə biləcəyi moda bir konveyer kəmərli qaynar restoran var.

Bu restoran həmişə həftə sonu nahar vaxtlarında, Şanxayda və ya Seulda görünməyən müştərilərin idman üslubları ilə doludur. Hətta açıq şəkildə plastik əməliyyat keçirən gəncləri də gördük.

Təbii ki, Pyongyang, bulgogi -dən bibimpapa qədər geniş çeşiddə əla Koreya yeməkləri təklif edir. Ancaq konveyer suşi və bəzi orijinal Çin restoranları da tapdıq.

Ofisiantların yeməklərinin "eynilə KFC kimi" olduğunu söyləyən bir fast food restoranı var, digəri isə hamburger və kartofa xidmət edir. Burger McDonald's -a olduqca yaxın idi, yalnız çiy və turşu olmayan xiyar dilimləri ilə.

Pxenyandakı Myohyanggwan adlı fast food restoranı, McDonald's tərzi yeməkləri təqdim edir. Fotoşəkil: Alek Sigley/Tongil Turları

Alış -verişə gəldikdə, idxal olunan mallar arasında Haribo saqqız ayıları və Yeni Zelandiya mal ətindən Adidas idman geyimləri və Dove bədən yuyucusuna qədər hər şey var.

Yerli istehsal məhsulları keyfiyyətcə yaxşılaşır - bir neçə il əvvəl bütün kağızlar boz və qaba idi, amma indi mağazalar ağardılmış ağ kağız olan dəftərlərlə doludur (baxmayaraq ki, örtüklərdəki raketlər və Pxenyan abidələri hələ də onları Şimali Koreya kimi qeyd edir) .

Hökumət texnologiyadan daha çox istifadə etməyi təşviq edir və yerli sakinlər hələ də internetə çıxa bilməsələr də, öz daxili şəbəkələri daha da inkişaf edir.

Pyongyang Metro həmişə oyunlara, filmlərə və ya xəbərlərə diqqətlə baxan "telefon zombiləri" ilə doludur. Görüşdüyüm bir ağıllı telefonu olmayan yeganə adam, 2000-ci illərin Nokia tipli cihazı ilə sıxışan 73 yaşlı ədəbiyyat nəzəriyyəsi müəllimimdir.

Ancaq bəlkə də yaşadığım ən dərin təcrübələr müxtəlif yerli sakinlərlə söhbətlərimdir.

Bir taksi sürücüsü, məsələn, Avstraliyanın məşhur bir turizm məkanı olduğunu bildiyini söylədi. Babasının vuruşduğu Koreya müharibəsində "ABŞ imperialistlərinə" dəstək verdiyimizi bilirdi, ancaq doğma şəhərində yaşayan bir çox əcnəbi arasında mən olacağına ümid etdiyini söylədi.

Yataqxanada, İngilis dili ixtisası alan yerli bir tələbə ilə dörd ay bir otaq paylaşdım. Bir çox cəhətdən, 20 -ci illərin əvvəllərində tipik bir adamdan çox da fərqlənmirdi. Futbol həvəskarı, 25 Aprel İdman Klubu, yerli Pyongyang komandası ilə birlikdə izlədiyi Neymar və Messini çox sevirdi. Qəribə içkidən (və daha nizamlı siqaretdən) zövq alırdı.

Xüsusilə beynəlxalq siyasətlə çox maraqlanırdı və bir gün "birləşmiş Koreyanın xarici işlər nazirliyində çalışmaq" arzusunda idi.

Ancaq tipik şagirdinizdən fərqli olaraq, otaq yoldaşımın universitet günlərindən ən qürurverici anı Kim Çen Inın izlədiyi hərbi paradda universiteti təmsil etməsi idi.

Mənə qazın addımlarını standart səviyyəyə qaldırmaq üçün lazım olan çətin məşqlərdən, həm də yürüş yoldaşları ilə bağladığı bağlardan və sonradan hiss etdiyi qürur və uğur hisslərindən danışdı. Həmişə o günün fotosunu masasının üstündə saxlayırdı.

Bir dəfə Avstraliyanın tək partiyalı bir dövlət olub-olmadığını soruşdu. Çaşdım, amma çoxpartiyalı sistemimizi izah etmək üçün əlimdən gələni etdim. Kommunist partiyamızın olduğunu eşitmək xüsusilə maraqlı idi, amma nə qədər kiçik olduğunu söyləyəndə bir az məyus olmuş kimi görünürdüm.

Yataqxanadan köçdüyündən bir daha onunla əlaqə saxlaya bilmirəm - əcnəbilərin telefon nömrələri ayrı bir şəbəkədədir və heç bir səbəb olmadan yerli sakinlərlə görüşmək ümumiyyətlə xoşagəlməzdir. Vidalaşmaq emosional idi.

Ancaq təsəlli olarsa, bir Avstraliyalı ilə Şimali Koreyalı bir adamın dörd ay xoşbəxt bir şəkildə paylaşa bilməsi, daha yaxşı bir yol olduğunu göstərir. Biz barışa bilərik.


Mən Şimali Koreyada yaşayan yeganə Avstraliyalıyam. Bu barədə sizə məlumat verim

Hər kəs nüvə silahı, insan haqları rekordu və yüksək nizamlı, militarist cəmiyyəti ilə beynəlxalq aləmdə tanınan bir qərblinin Şimali Koreyaya ayaq basması fikrinə qapılır.

Bir gənc Avstraliyalı-bu mənəm-20 yaşının iki ilini Şimali Koreyanın ən yaxşı universiteti olan ölkənin paytaxtı Pxenyandakı Kim Il-sung Universitetində oxumaqdan imtina edəcəyini eşitdikdə bir az şoka düşə bilərlər.

Və bəlkə də Pxenyandakı həyatın yalnız bir ovuc uzun müddətli qərb sakinlərindən biri, yalnız üç qərbli tələbədən biri və bütün ölkədə yeganə Avstraliyalı olduğunu eşitmək maraqlı olar.

Təcrübələrimin çox əcnəbinin təcrübəsi olduğunu yaxşı bilirəm. Ancaq düşünürəm ki, Pxenyan sakinlərinin necə yaşadıqları, işlədikləri və oynadıqları ilə bağlı dəyərli məlumatlar əldə etmişəm.

Orta məktəbdə Rus İnqilabını oxuduğumdan bəri sosializmlə maraqlanırdım, sinoloq atam, Çinli anam və Yapon animasına uşaqlıq sevgisi Çin və Yapon dilinə olan ehtirası oyandırdı.

Çində təhsilimi davam etdirdim və Şimali Koreya kontingenti ilə eyni yataqxananın mərtəbəsində yaşadım. Onların milli liderlərini təsvir edən yaxa sancaqları və qapılarında Şimali Koreya bayrağı etiketləri ilə maraqlandım (başqa heç bir şagird bunu etmədi).

Bu tələbələrlə keçirdiyim ünsiyyətlər məni maraqlandırdı - "beyinləri yuyulmuş" insanların stereotipik baxışları ilə tamamilə ziddiyyət təşkil etdilər.

Tezliklə memarlığından və dəbindən insanların dünyaya necə baxdıqlarına qədər ölkənin gündəlik həyatı haqqında əlimdən gələn hər şeyi öyrənməyə başladım. Nəhayət, Pxenyana səfər təşkil etməyi bacardım.

Yerli bir tur şirkətində işləyən iki Koreyalı ilə xüsusilə yaxınlaşdım və onlarla ortaq olaraq Şimali Koreyaya təhsil turizmi üzrə ixtisaslaşmış öz turizm operatorum olan Tongil Tours -u qurdum və bunun vasitəsilə ölkəyə aparıcı qruplara müntəzəm səfərlər etməyə başladım. qərb turistləri.

Şimali Koreya, Pyongyang, Ryonghungdakı bir yol alt keçidinin üstündəki təbliğat. Fotoşəkil: Alek Sigley/Tongil Turları

Asiya təhsilini bitirdikdən sonra Şimali Koreyaya olan marağımı aspirantura səviyyəsinə qaldırmaq qərarına gəldim. Pyongyang təbii bir seçim kimi görünürdü və Şimali Koreyalı dostlarımın köməyi ilə 2018 -ci ilin aprelində ustadlığımı müasir Şimali Koreya ədəbiyyatına başladım.

Tələbə vizası alan uzunmüddətli xarici ölkə sakini olaraq, Pxenyana demək olar ki, görünməmiş çıxışım var. Heç kim məni müşayiət etmədən şəhəri gəzməkdə sərbəstəm. Yerli sakinlərlə ünsiyyət bəzən məhdud ola bilər, amma demək olar ki, istədiyim yerdə alış -veriş edə və yemək yeyə bilərəm.

Şimali Koreya bu gün keçid mərhələsindədir. Ağır sanksiyalara baxmayaraq, Pxenyanın iqtisadiyyatın bir hissəsini liberallaşdırmaq üçün hökumət siyasəti səbəbindən kiçik, lakin artan bir istehlakçı sinfi var.

Yemək bu yeni xərcləmə gücünün vacib bir təzahürüdür. Digər xarici tələbələrlə birlikdə ziyarət etdiyim restoranlar arasında, şirniyyat göbələklərindən makaronlara qədər yemək yeyənlərin bulyonları üçün 50 -dən çox maddədən seçə biləcəyi moda bir konveyer kəmərli qaynar restoran var.

Bu restoran həmişə həftə sonu nahar vaxtlarında, Şanxayda və ya Seulda görünməyən müştərilərin idman üslubları ilə doludur. Hətta açıq şəkildə plastik əməliyyat keçirən gəncləri də gördük.

Təbii olaraq Pyongyang, bulgogi -dən bibimpap -a qədər geniş çeşiddə əla Koreya yeməklərinə malikdir. Ancaq konveyer suşi və bəzi orijinal Çin restoranları da tapdıq.

Ofisiantların yeməklərinin "eynilə KFC kimi" olduğunu söyləyən bir fast food restoranı var, digəri isə hamburger və kartofa xidmət edir. Burger McDonald's -a olduqca yaxın idi, yalnız çiy və turşu olmayan xiyar dilimləri ilə.

Pxenyandakı Myohyanggwan adlı fast food restoranı, McDonald's tərzi yeməkləri təqdim edir. Fotoşəkil: Alek Sigley/Tongil Turları

Alış -verişə gəldikdə, idxal olunan mallar arasında Haribo saqqız ayıları və Yeni Zelandiya mal ətindən Adidas idman geyimləri və Dove bədən yuyucusuna qədər hər şey var.

Yerli istehsal məhsulları keyfiyyətcə yaxşılaşır - bir neçə il əvvəl bütün kağızlar boz və qaba idi, amma indi mağazalar ağardılmış ağ kağız olan dəftərlərlə doludur (baxmayaraq ki, örtüklərdəki raketlər və Pxenyan abidələri hələ də onları Şimali Koreya kimi qeyd edir) .

Hökumət texnologiyadan daha çox istifadə etməyi təşviq edir və yerli sakinlər hələ də internetə çıxa bilməsələr də, öz daxili şəbəkələri daha da inkişaf edir.

Pyongyang Metro həmişə oyunlara, filmlərə və ya xəbərlərə diqqətlə baxan "telefon zombiləri" ilə doludur. Ağıllı telefonu olmayan tanış olduğum yeganə insan, 2000-ci illərin Nokia tipli cihazı ilə ilişib qalan 73 yaşlı ədəbiyyat nəzəriyyəsi müəllimimdir.

Ancaq bəlkə də yaşadığım ən düşüncəli təcrübələr müxtəlif yerli sakinlərlə söhbətimdir.

Bir taksi sürücüsü, məsələn, Avstraliyanın məşhur bir turizm məkanı olduğunu bildiyini söylədi. Babasının vuruşduğu Koreya müharibəsində "ABŞ imperialistlərinə" dəstək verdiyimizi bilirdi, ancaq doğma şəhərində yaşayan bir çox əcnəbi arasında mən olacağına ümid etdiyini söylədi.

Yataqxanada, İngilis dili ixtisası alan yerli bir tələbə ilə dörd ay bir otaq paylaşdım. Bir çox cəhətdən, 20 -ci illərin əvvəllərində tipik bir adamdan çox da fərqlənmirdi. Futbol həvəskarı olan, 25 Aprel İdman Klubu, yerli Pyongyang komandası ilə birlikdə izlədiyi Neymar və Messini çox sevirdi. Qəribə içkidən (və daha nizamlı siqaretdən) zövq alırdı.

Xüsusilə beynəlxalq siyasətlə maraqlanırdı və bir gün "birləşmiş Koreyanın xarici işlər nazirliyində çalışmaq" arzusunda idi.

Ancaq tipik şagirdinizdən fərqli olaraq, otaq yoldaşımın universitet günlərindən ən qürurverici anı Kim Çen Inın izlədiyi hərbi paradda universiteti təmsil etməsi idi.

Mənə qazın addımlarını standart səviyyəyə qaldırmaq üçün lazım olan çətin məşqlərdən, həm də yürüş yoldaşları ilə bağladığı bağlardan və sonradan hiss etdiyi qürur və uğur hisslərindən danışdı. Həmişə o günün fotosunu masasının üstündə saxlayırdı.

Bir dəfə məndən Avstraliyanın tək partiyalı bir dövlət olub-olmadığını soruşdu. Çox təəccübləndim, amma çoxpartiyalı sistemimizi izah etmək üçün əlimdən gələni etdim. Kommunist partiyamızın olduğunu eşitmək xüsusilə maraqlı idi, amma nə qədər kiçik olduğunu söyləyəndə bir az məyus olmuş kimi görünürdüm.

Yataqxanadan köçdüyündən bir daha onunla əlaqə saxlaya bilmirəm - əcnəbilərin telefon nömrələri ayrı bir şəbəkədədir və heç bir səbəb olmadan yerli sakinlərlə görüşmək ümumiyyətlə xoşagəlməzdir. Vidalaşmaq emosional idi.

Ancaq təsəlli olarsa, bir Avstraliyalı ilə Şimali Koreyalı bir adamın dörd ay xoşbəxt bir şəkildə paylaşa bilməsi, daha yaxşı bir yol olduğunu göstərir. Biz barışa bilərik.


Mən Şimali Koreyada yaşayan yeganə Avstraliyalıyam. Bu barədə sizə məlumat verim

Hər kəs nüvə silahı, insan haqları rekordu və yüksək nizamlı, militarist cəmiyyəti ilə beynəlxalq aləmdə tanınan bir qərblinin Şimali Koreyaya ayaq basması fikrinə qapılır.

Bir gənc Avstraliyalı-bu mənəm-20 yaşının iki ilini Şimali Koreyanın ən yaxşı universiteti olan ölkənin paytaxtı Pxenyandakı Kim Il-sung Universitetində oxumaqdan imtina edəcəyini eşitdikdə bir az şoka düşə bilərlər.

Və bəlkə də Pxenyandakı həyatın bir ovuc uzun müddətli qərb sakinlərindən biri, yalnız üç qərbli tələbədən biri və bütün ölkədə yeganə avstraliyalı kimi olduğunu bilmək maraqlı olar.

Təcrübələrimin çox əcnəbinin təcrübəsi olduğunu yaxşı bilirəm. Ancaq düşünürəm ki, Pxenyan sakinlərinin necə yaşadıqları, işlədikləri və oynadıqları ilə bağlı dəyərli məlumatlar əldə etmişəm.

Orta məktəbdə Rus İnqilabını oxuduğumdan bəri sosializmlə maraqlanırdım, sinoloq atam, Çinli anam və Yapon animasına uşaqlıq sevgisi Çin və Yapon dilinə olan ehtirası oyandırdı.

Çində təhsilimi davam etdirdim və Şimali Koreya kontingenti ilə eyni yataqxananın mərtəbəsində yaşadım. Onların milli liderlərini təsvir edən yaxa sancaqları və qapılarında Şimali Koreya bayrağı etiketləri ilə maraqlandım (başqa heç bir şagird bunu etmədi).

Bu tələbələrlə keçirdiyim ünsiyyətlər məni maraqlandırdı - "beyinləri yuyulmuş" insanların stereotipik baxışları ilə tamamilə ziddiyyət təşkil etdilər.

Tezliklə memarlığından və dəbindən insanların dünyaya baxışlarına qədər ölkədəki gündəlik həyat haqqında əlimdən gələn hər şeyi öyrənməyə başladım. Nəhayət, Pxenyana səfər təşkil etməyi bacardım.

Yerli bir tur şirkətində çalışan iki Koreyalı ilə xüsusilə yaxınlaşdım və onlarla ortaq olaraq Şimali Koreyaya təhsil turizmi üzrə ixtisaslaşmış öz turizm operatorum olan Tongil Tours -u qurdum və bu ölkələrin aparıcı qruplarına müntəzəm səfərlər etməyə başladım. qərb turistləri.

Şimali Koreya, Pyongyang, Ryonghungdakı bir yol alt keçidinin üstündəki təbliğat. Fotoşəkil: Alek Sigley/Tongil Turları

Asiya təhsilini bitirdikdən sonra Şimali Koreyaya olan marağımı aspirantura səviyyəsinə qaldırmaq qərarına gəldim. Pyongyang təbii bir seçim kimi görünürdü və Şimali Koreyalı dostlarımın köməyi ilə 2018 -ci ilin aprelində ustadlığımı müasir Şimali Koreya ədəbiyyatına başladım.

Tələbə vizası alan uzunmüddətli xarici ölkə sakini olaraq, Pxenyana demək olar ki, görünməmiş çıxışım var. Heç kim məni müşayiət etmədən şəhəri gəzməkdə sərbəstəm. Yerli sakinlərlə ünsiyyət bəzən məhdud ola bilər, amma demək olar ki, istədiyim yerdə alış -veriş edə və yemək yeyə bilərəm.

Şimali Koreya bu gün keçid mərhələsindədir. Ağır sanksiyalara baxmayaraq, Pxenyanın iqtisadiyyatın bir hissəsini liberallaşdırmaq üçün hökumət siyasəti səbəbindən kiçik, lakin artan bir istehlakçı sinfi var.

Yemək bu yeni xərcləmə gücünün vacib bir təzahürüdür. Digər xarici tələbələrlə birlikdə ziyarət etdiyim restoranlar arasında, şirniyyat göbələklərindən makaronlara qədər yemək yeyənlərin bulyonları üçün 50 -dən çox maddədən seçə biləcəyi moda bir konveyer qaynar restoran var.

Bu restoran həmişə həftə sonu nahar vaxtlarında, Şanxayda və ya Seulda görünməyən müştərilərin idman üslubları ilə doludur. Hətta açıq şəkildə plastik əməliyyat keçirən gəncləri də gördük.

Təbii ki, Pyongyang, bulgogi -dən bibimpapa qədər geniş çeşiddə əla Koreya yeməkləri təklif edir. Ancaq konveyer suşi və bəzi orijinal Çin restoranları da tapdıq.

Ofisiantların yeməklərinin "eynilə KFC kimi" olduğunu söyləyən bir fast food restoranı var, digərində hamburger və kartof kartofu verilir. Burger McDonald's -a olduqca yaxın idi, yalnız çiy və turşu olmayan xiyar dilimləri ilə.

Pxenyandakı Myohyanggwan adlı fast food restoranı, McDonald's tərzi yeməkləri təqdim edir. Fotoşəkil: Alek Sigley/Tongil Turları

Alış -verişə gəldikdə, idxal olunan mallar arasında Haribo saqqız ayıları və Yeni Zelandiya mal ətindən Adidas idman geyimləri və Dove bədən yuyucusuna qədər hər şey var.

Yerli istehsal məhsulları keyfiyyətcə yaxşılaşır - bir neçə il əvvəl bütün kağızlar boz və qaba idi, amma indi mağazalar ağardılmış ağ kağız olan dəftərlərlə doludur (baxmayaraq ki, örtüklərdəki raketlər və Pxenyan abidələri hələ də onları Şimali Koreya kimi qeyd edir) .

Hökumət texnologiyadan daha çox istifadə etməyi təşviq edir və yerli sakinlər hələ də internetə çıxa bilməsələr də, öz daxili şəbəkələri daha da inkişaf edir.

Pyongyang Metro həmişə oyunlara, filmlərə və ya xəbərlərə diqqətlə baxan "telefon zombiləri" ilə doludur. Görüşdüyüm bir ağıllı telefonu olmayan yeganə adam, 2000-ci illərin Nokia tipli cihazı ilə sıxışan 73 yaşlı ədəbiyyat nəzəriyyəsi müəllimimdir.

Ancaq bəlkə də yaşadığım ən dərin təcrübələr müxtəlif yerli sakinlərlə söhbətlərimdir.

Bir taksi sürücüsü, məsələn, Avstraliyanın məşhur bir turizm məkanı olduğunu bildiyini söylədi. Babasının vuruşduğu Koreya müharibəsində "ABŞ imperialistlərinə" dəstək verdiyimizi bilirdi, ancaq doğma şəhərində yaşayan bir çox əcnəbi arasında mən olacağına ümid etdiyini söylədi.

Yataqxanada, İngilis dili alan yerli bir tələbə ilə dörd ay bir otaq paylaşdım. Bir çox cəhətdən, 20 -ci illərin əvvəllərində tipik bir adamdan çox da fərqlənmirdi. Futbol həvəskarı, 25 Aprel İdman Klubu, yerli Pyongyang komandası ilə birlikdə izlədiyi Neymar və Messini çox sevirdi. Qəribə içkidən (və daha nizamlı siqaretdən) zövq alırdı.

Xüsusilə beynəlxalq siyasətlə çox maraqlanırdı və bir gün "birləşmiş Koreyanın xarici işlər nazirliyində çalışmaq" arzusunda idi.

Ancaq tipik tələbənizdən fərqli olaraq, otaq yoldaşımın universitet günlərindən ən qürurverici anı Kim Çen Inın izlədiyi hərbi paradda universiteti təmsil etməsi idi.

Mənə qazın addımlarını standart səviyyəyə qaldırmaq üçün lazım olan çətin məşqlərdən, həm də yürüş yoldaşları ilə bağladığı bağlardan və sonradan hiss etdiyi qürur və uğur hisslərindən danışdı. Həmişə o gündən bir şəkli masasının üstündə saxlayırdı.

Bir dəfə məndən Avstraliyanın tək partiyalı bir dövlət olub-olmadığını soruşdu. Çaşdım, amma çoxpartiyalı sistemimizi izah etmək üçün əlimdən gələni etdim. Kommunist partiyamızın olduğunu eşitmək xüsusilə maraqlı idi, amma nə qədər kiçik olduğunu söyləyəndə bir az məyus olmuş kimi görünürdüm.

Yataqxanadan köçdüyündən bir daha onunla əlaqə saxlaya bilmirəm - əcnəbilərin telefon nömrələri ayrı bir şəbəkədədir və heç bir səbəb olmadan yerli sakinlərlə görüşmək ümumiyyətlə xoşagəlməzdir. Vidalaşmaq emosional idi.

Ancaq təsəlli olarsa, bir Avstraliyalı ilə Şimali Koreyalı bir adamın dörd ay xoşbəxt bir şəkildə paylaşa bilməsi, daha yaxşı bir yol olduğunu göstərir. Biz barışa bilərik.


Mən Şimali Koreyada yaşayan yeganə Avstraliyalıyam. Bu barədə sizə məlumat verim

Hər kəs nüvə silahı, insan haqları rekordu və yüksək nizamlı, militarist cəmiyyəti ilə beynəlxalq aləmdə tanınan bir qərblinin Şimali Koreyaya ayaq basması fikrinə qapılır.

Bir gənc Avstraliyalı-bu mənəm-20 yaşının iki ilini Şimali Koreyanın ən yaxşı universiteti olan ölkənin paytaxtı Pxenyandakı Kim Il-sung Universitetində oxumaqdan imtina edəcəyini eşitdikdə bir az şoka düşə bilərlər.

Və bəlkə də Pxenyandakı həyatın yalnız bir ovuc uzun müddətli qərb sakinlərindən biri, yalnız üç qərbli tələbədən biri və bütün ölkədə yeganə Avstraliyalı olduğunu eşitmək maraqlı olar.

Təcrübələrimin çox əcnəbinin təcrübəsi olduğunu yaxşı bilirəm. Ancaq düşünürəm ki, Pxenyan sakinlərinin necə yaşadıqları, işlədikləri və oynadıqları ilə bağlı dəyərli məlumatlar əldə etmişəm.

Orta məktəbdə Rus İnqilabını oxuduğumdan bəri sosializmlə maraqlanırdım, sinoloq atam, Çinli anam və Yapon animasına uşaqlıq sevgisi Çin və Yapon dilinə olan ehtirası oyandırdı.

Çində təhsilimi davam etdirdim və Şimali Koreya kontingenti ilə eyni yataqxananın mərtəbəsində yaşadım. Onların milli liderlərini təsvir edən yaxa pinləri və qapılarında Şimali Koreya bayrağı etiketləri ilə maraqlandım (başqa heç bir tələbə bunu etmədi).

Bu tələbələrlə keçirdiyim ünsiyyətlər məni maraqlandırdı - "beyinləri yuyulmuş" insanların stereotipik baxışları ilə tamamilə ziddiyyət təşkil etdilər.

Tezliklə memarlığından və dəbindən insanların dünyaya necə baxdıqlarına qədər ölkənin gündəlik həyatı haqqında əlimdən gələn hər şeyi öyrənməyə başladım. Nəhayət, Pxenyana səfər təşkil etməyi bacardım.

Yerli bir tur şirkətində çalışan iki Koreyalı ilə xüsusilə yaxınlaşdım və onlarla ortaq olaraq Şimali Koreyaya təhsil turizmi üzrə ixtisaslaşmış öz turizm operatorum olan Tongil Tours -u qurdum və bu ölkələrin aparıcı qruplarına müntəzəm səfərlər etməyə başladım. qərb turistləri.

Şimali Koreya, Pyongyang, Ryonghungdakı bir yol alt keçidinin üstündəki təbliğat. Fotoşəkil: Alek Sigley/Tongil Turları

Asiya təhsilini bitirdikdən sonra Şimali Koreyaya olan marağımı aspirantura səviyyəsinə qaldırmaq qərarına gəldim. Pyongyang təbii bir seçim kimi görünürdü və Şimali Koreyalı dostlarımın köməyi ilə 2018 -ci ilin aprelində ustadlığımı müasir Şimali Koreya ədəbiyyatına başladım.

Tələbə vizası alan uzunmüddətli xarici ölkə sakini olaraq, Pxenyana demək olar ki, görünməmiş çıxışım var. Heç kim məni müşayiət etmədən şəhəri gəzməkdə sərbəstəm. Yerli sakinlərlə ünsiyyət bəzən məhdud ola bilər, amma demək olar ki, istədiyim yerdə alış -veriş edə və yemək yeyə bilərəm.

Şimali Koreya bu gün keçid mərhələsindədir. Ağır sanksiyalara baxmayaraq, Pxenyanın iqtisadiyyatın bir hissəsini liberallaşdırmaq üçün hökumət siyasəti səbəbindən kiçik, lakin artan bir istehlakçı sinfi var.

Yemək bu yeni xərcləmə gücünün vacib bir təzahürüdür. Digər xarici tələbələrlə birlikdə ziyarət etdiyim restoranlar arasında, şirniyyat göbələklərindən makaronlara qədər yemək yeyənlərin bulyonları üçün 50 -dən çox maddədən seçə biləcəyi moda bir konveyer qaynar restoran var.

Bu restoran həmişə həftə sonu nahar vaxtlarında, Şanxayda və ya Seulda görünməyən müştərilərin idman üslubları ilə doludur. Hətta açıq şəkildə plastik əməliyyat keçirən gəncləri də gördük.

Təbii ki, Pyongyang, bulgogi -dən bibimpapa qədər geniş çeşiddə əla Koreya yeməkləri təklif edir. Ancaq konveyer suşi və bir çox orijinal Çin restoranları da tapdıq.

Ofisiantların yeməklərinin "eynilə KFC kimi" olduğunu söyləyən bir fast food restoranı var, digərində hamburger və kartof kartofu verilir. Burger McDonald's -a olduqca yaxın idi, yalnız çiy və turşu olmayan xiyar dilimləri ilə.

Pxenyandakı Myohyanggwan adlı fast-food restoranı, McDonald's tərzi yeməkləri təqdim edir. Fotoşəkil: Alek Sigley/Tongil Turları

Alış -verişə gəldikdə, idxal olunan mallar arasında Haribo saqqız ayıları və Yeni Zelandiya mal ətindən Adidas idman geyimləri və Dove bədən yuyucusuna qədər hər şey var.

Yerli istehsal məhsulları keyfiyyətcə yaxşılaşır - bir neçə il əvvəl bütün kağızlar boz və qaba idi, amma indi mağazalar ağardılmış ağ kağız olan dəftərlərlə doludur (baxmayaraq ki, örtüklərdəki raketlər və Pxenyan abidələri hələ də onları Şimali Koreya kimi qeyd edir) .

Hökumət texnologiyadan daha çox istifadə etməyi təşviq edir və yerli sakinlər hələ də internetə çıxa bilməsələr də, öz daxili şəbəkələri daha da inkişaf edir.

Pyongyang Metro həmişə oyunlara, filmlərə və ya xəbərlərə diqqətlə baxan "telefon zombiləri" ilə doludur. Ağıllı telefonu olmayan tanış olduğum yeganə adam, 2000-ci illərin Nokia tipli cihazı ilə ilişib qalan 73 yaşlı ədəbiyyat nəzəriyyəsi müəllimimdir.

Ancaq bəlkə də yaşadığım ən dərin təcrübələr müxtəlif yerli sakinlərlə söhbətlərimdir.

Bir taksi sürücüsü, məsələn, Avstraliyanın məşhur bir turizm məkanı olduğunu bildiyini söylədi. Babasının vuruşduğu Koreya müharibəsində "ABŞ imperialistlərinə" dəstək verdiyimizi bilirdi, ancaq doğma şəhərində yaşayan bir çox əcnəbi arasında mən olacağına ümid etdiyini söylədi.

Yataqxanada, İngilis dili ixtisası alan yerli bir tələbə ilə dörd ay bir otaq paylaşdım. Bir çox cəhətdən, 20 -ci illərin əvvəllərində tipik bir adamdan çox da fərqlənmirdi. Futbol həvəskarı, 25 Aprel İdman Klubu, yerli Pyongyang komandası ilə birlikdə izlədiyi Neymar və Messini çox sevirdi. Qəribə içkidən (və daha nizamlı siqaretdən) zövq alırdı.

Xüsusilə beynəlxalq siyasətlə çox maraqlanırdı və bir gün "birləşmiş Koreyanın xarici işlər nazirliyində çalışmaq" arzusunda idi.

Ancaq tipik şagirdinizdən fərqli olaraq, otaq yoldaşımın universitet günlərindən ən qürurverici anı Kim Çen Inın izlədiyi hərbi paradda universiteti təmsil etməsi idi.

Mənə qazın addımlarını standart səviyyəyə qaldırmaq üçün lazım olan çətin məşqlərdən, həm də yürüş yoldaşları ilə bağladığı bağlardan və sonradan hiss etdiyi qürur və uğur hisslərindən danışdı. Həmişə o günün fotosunu masasının üstündə saxlayırdı.

Bir dəfə məndən Avstraliyanın tək partiyalı bir dövlət olub-olmadığını soruşdu. Çaşdım, amma çoxpartiyalı sistemimizi izah etmək üçün əlimdən gələni etdim. Kommunist partiyamızın olduğunu eşitmək xüsusilə maraqlı idi, amma nə qədər kiçik olduğunu söylədiyim zaman bir az məyus oldu.

Yataqxanadan köçdüyündən bir daha onunla əlaqə saxlaya bilmirəm - əcnəbilərin telefon nömrələri ayrı bir şəbəkədədir və heç bir səbəb olmadan yerli sakinlərlə görüşmək ümumiyyətlə xoşagəlməzdir. Vidalaşmaq emosional idi.

Ancaq təsəlli olarsa, bir Avstraliyalı ilə Şimali Koreyalı bir adamın dörd ay xoşbəxt bir şəkildə paylaşa bilməsi, daha yaxşı bir yol olduğunu göstərir. Biz barışa bilərik.


Mən Şimali Koreyada yaşayan yeganə Avstraliyalıyam. Bu barədə sizə məlumat verim

Hər kəs nüvə silahı, insan haqları rekordu və yüksək nizamlı, militarist cəmiyyəti ilə beynəlxalq aləmdə tanınan bir qərblinin Şimali Koreyaya ayaq basması fikrinə qapılır.

Bir gənc Avstraliyalı-bu mənəm-20 yaşının iki ilini Şimali Koreyanın ən yaxşı universiteti olan ölkənin paytaxtı Pxenyandakı Kim Il-sung Universitetində oxumaqdan imtina edəcəyini eşitdikdə bir az şoka düşə bilərlər.

Və bəlkə də Pxenyandakı həyatın bir ovuc uzun müddətli qərb sakinlərindən biri, yalnız üç qərbli tələbədən biri və bütün ölkədə yeganə avstraliyalı kimi olduğunu bilmək maraqlı olar.

Təcrübələrimin çox əcnəbinin təcrübəsi olduğunu yaxşı bilirəm. Ancaq düşünürəm ki, Pxenyan sakinlərinin necə yaşadıqları, işlədikləri və oynadıqları ilə bağlı dəyərli məlumatlar əldə etmişəm.

Orta məktəbdə Rus İnqilabını oxuduğumdan bəri sosializmlə maraqlanırdım, sinoloq atam, Çinli anam və Yapon anime uşaqlıq sevgisi Çin və Yapon dilinə olan ehtirasları oyandırdı.

Çində təhsilimi davam etdirdim və Şimali Koreya kontingenti ilə eyni yataqxananın mərtəbəsində yaşadım. Onların milli liderlərini təsvir edən yaxa sancaqları və qapılarında Şimali Koreya bayrağı etiketləri ilə maraqlandım (başqa heç bir şagird bunu etmədi).

Bu tələbələrlə keçirdiyim ünsiyyətlər məni maraqlandırdı - "beyinləri yuyulmuş" insanların stereotipik baxışları ilə tamamilə ziddiyyət təşkil etdilər.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


Videoya baxın: Şimali Koreya Haqqında Bilinməyənlər (Dekabr 2021).