Ənənəvi reseptlər

E-Cədvəl: Restoran Menyularının Gələcəyi?

E-Cədvəl: Restoran Menyularının Gələcəyi?

E-Table satış direktoru Mark Boyle ilə müsahibə.

İPad vasitəsilə bir restoranda yemək sifariş etməkdir belə ki 2010. Bu, restoranların gələcəyidir, ən azı bir neçə restoranda olan bir proyeksiya sifariş sistemi olan E-Table satış direktoru Mark Boyle görə.

E-Cədvəl anlayışını qısaca izah edə bilərsinizmi?
E-Cədvəl, yemək sifariş verənləri sifariş vermə prosesinə nəzarət edir. Yemək və içki sifarişlərini birbaşa mətbəxə və ya bara verə bilərlər.

Bu fikrin ilham mənbəyi nə idi?

Şirkətin təsisçiləri, gözləyən işçilərin diqqətini çəkə bilmədikləri zaman yemək üçün bir fikir ortaya qoydular.

Komponentlər nədir və necə işləyir?

E-Cədvəl sistemi bir restoranın masasına bir menyu və digər rəqəmsal görüntülər çatdırmaq üçün yerüstü proyeksiyadan istifadə edir.

Şəkillər masalarda proqnozlaşdırılır? İnsanlar müdaxilə etmir?
Proqnozlaşdırılan şəkillər restoranımızda yemək yeməklərini bindirir, lakin sistem müştərilərin istədiyi kimi dizayn edilə bilər. Əslində aydın bir ekrana sahibik, yəni boşqab üzərində heç bir proyeksiya yoxdur.

İnsanlar sistemlə necə əlaqə qururlar?
Hər masada qonaqlara menyuya baxmağa, sifariş verməyə və sistemlə qarşılıqlı əlaqə qurmağa imkan verən iki toxunma paneli var.

Səslər varmı?
Ola bilər amma öz restoranlarımızda istifadə etmirik.

E-Cədvəlin iPad-lərdən üstünlüyü nədir?
Projeksiyon texnologiyası, səthlərin suya davamlı, sərt və təmizlənməsi asan olması deməkdir ki, bu da onları qida və içki satış yerlərinə daha uyğun edir.

Bir restoran bu sistemi necə tətbiq edir?
Biz və tərəfdaşlarımız, müştərinin markasını, menyusunu və dilini masaüstünə çatdıran aparat, proqram təminatı və xidmətləri özündə birləşdirən tam işçi həlləri təqdim edə bilərik.

Həyata keçirilməsi nə qədər başa gəlir?
Bu, restoranın ölçüsündən asılıdır. Minimum 70 və ya daha çox oturacaq və 35 dollar və ya daha çox faktura olan bir restoran, iş modelinə uyğun olaraq 12 ay ərzində investisiyaların qaytarılmasına nail ola bilər.

Sistemə nə cür qulluq lazımdır?
Proqram təminatını təmin edirik və restoran işçilərini və ya ortaqlarını ümumiyyətlə istehsalçıların zəmanətləri ilə birlikdə gələn aparat baxımına öyrədə bilərik.

Qeyd edirsiniz ki, sistem müştərilərə sifariş verməyə imkan verir və restoranların müştəriləri məmnun etməsinə və gözləmə heyətinin xərclərini təxminən 30%azaltmağa imkan verir. Sifariş verərkən və bir şey istəmədiyinizi başa düşdüyünüzdə və ya allergiyanız olan şeylərin olduğunu bilmədiyiniz zaman? Hələ də gözətçilərə bayraq edirsən, elə deyilmi?
Sistemlə bir garsona zəng edə bilərsiniz. Restoran işçiləri tərəfindən Məzmun İdarəetmə Sistemi vasitəsi ilə asanlıqla yenilənə bilən sistemdəki hər yeməyin komponentlərini/tərkib hissələrini vurğulaya bilərsiniz.

Sistemin yenilənməsi ilə məşğul olan işçilərə ehtiyacınız olmayacaqmı? Həqiqətən daha səmərəli və qənaətlidirmi?

Məzmun İdarəetmə Sistemləri sadə və istifadəsi asan olaraq dizayn edilmişdir. Sistemi idarə etmək üçün tam zamanlı işçilərə ehtiyac yoxdur.

İngiltərədə bu texnologiyadan iki restoran istifadə edir və Hollandiyada başqa bir restoran var?
Düzdü. Inamo 2008 -ci ilin avqustundan, Inamo St. James 2010 -cu ilin dekabrından, Rotterdamdakı İzkaya isə 2011 -ci ilin mart ayında açılır.

Bunun tətbiq olunduğu restoran təcrübələrinə nə təsiri var?
Inamo və Inamo St. James, qonaqlardan çox müsbət rəylər və bir çox təkrar iş almağa davam edir.

Sistem masa üstü reklamlara imkan verir. Bəziləri informasiya əsrində bunun özəl bir sahəyə daxil olan başqa bir reklamı əks etdirdiyini iddia edə bilərlər. Buna necə cavab verirsiniz?
E-Cədvəl sisteminin istifadəçisi, E-Cədvəl platforması vasitəsilə nə qədər və ya az reklam vermək istədiyini seçə bilər. Korporativ yeməklər, partiyalar və s.

Sizcə, restoran qarşılıqlı fəaliyyətinin insan elementinə təsiri nədir?
Gözləmə heyəti hələ də qabları gətirir və çıxarır, buna görə də insanların qarşılıqlı əlaqəsi davam edir.


Restoranları xilas etmək üçün çox gec olduğundan qorxuram

Boş masalar Brooklyndəki bir kafedə qapalı bir açıq sahədə dayanır. Nyu Yorkda koronavirus hadisələrinin yenidən artması ilə şəhər restoranlara qoyulan məhdudiyyətləri sərtləşdirir. Fotoşəkil Spencer Platt / Getty Images

Louisville aşpazı Edward Lee, restoranlarının qapısını bağlamaq məcburiyyətində qaldıqda - 610 Magnolia, MilkWood və Whisky Dry, Louisville, Kentucky və Vaşinqtondakı Succotash. D.C. - Koronavirus səbəbiylə diqqətini ehtiyacı olan restoran işçilərinə kömək etməyə yönəltdi. Onun kiçik qeyri -kommersiya təşkilatı, LEE Təşəbbüsü, pandemiya səbəbiylə işini itirən və ya saatlarında əhəmiyyətli bir azalma olan ölkə daxilində sənaye işçilərinə bir milyondan çox yemək təqdim edən Restoran İşçilərinə Yardım Proqramını başlatdı. Qeyri -kommersiya təşkilatı digər təşəbbüslər arasında kiçik dayanıqlı təsərrüfatlara 800.000 dollardan çox sərmayə qoymuşdur. Onunla sənayenin hazırda üzləşdiyi mübarizələr və öz işlərinin iflasa uğraması ilə inkişaf edən bir kommersiya təşkilatı qurmağın nə olduğunu danışdıq.

"Bu, müstəqil restoran dövrünün sonudur və sağlam düşüncəli, hazırda özünü ümidli hiss edən heç bir aşbaz tanımıram. Çadır və qızdırıcı aldığımız yemək dəstlərimiz var. Ancaq günün sonunda, içindəyəm Titanik, ayaqda qalmaq üçün çömçə su atmağa çalışır. Onilliklərdir münasibətlərimiz olan restoranlarımı, aşpazlarımı və fermerlərimi xilas etmək üçün mübarizə aparıram. Amma bir hissəm çox praqmatikdir. Federal hökumətdən bir yardım ala bilmərik və liderlik almırıq - əyalət, federal, hətta yerli. Öz işimizə buraxılmışıq.

Hal -hazırda restoranların seçimləri daha çox borca ​​girmək və ya bağlanmaqdır. Gəlirimizin 80 faizini indi qazanırıqsa, bu əla gündür. Bütün masaların sifarişli olduğu bir şənbə gecəsi kimidir. Ancaq normal gəlirimizin 15 faizini etdiyimiz günlər var. İşığı söndürmək və qapıları bağlamaq mənim üçün daha ucuz olduğu günlərdir.

Bizi həqiqətən incidən dalğalanmalardır. İnventarizasiya, kadr hazırlığı, hər şey üçün nümunələrə və proqnozlaşdırıla bilənliyə güvənirik. İndi heç bir fikrimiz yoxdur. Bəziləri COVID-ə, bəziləri etirazlarla, bəziləri isə istehlakçıların restoranlarda yemək yemək qorxuları ilə əlaqədardır. Bəzən Facebook -da istehlakçı inamına təsir edən viral bir məqalədir. 610 Manolya tənəzzüllərə məruz qaldı. Gəlir baxımından keçən il ən yaxşı ilimiz oldu. Və 2020 -ci ildə bunu məğlub etmək üçün sürətlə getdik. Bütün restoran dalğasının bağlanmalı olduğunu bilməkdə soyuq bir rahatlıq var.

Aşpaz və restoran ustası Edward Lee.

Vaxtımın çox hissəsini qeyri -kommersiya təşkilatına, LEE Təşəbbüsünə və Restoran İşçilərinə Yardım Proqramına həsr edirəm, bu məni diqqət mərkəzində, ümidli və qürurlu saxlayır. Həyatımın bir sektorunun inanılmaz dərəcədə uğurlu olması çox qəribədir: Bu günə qədər bir milyondan çox yemək verdik və ölkə daxilində 30 -dan çox yardım mətbəxi açdıq. Yenə də həyatımın digər sahəsinin gözlərimin önündə çökdüyünü görürəm. Uşaqlarınızdan birinin uçduğunu, digəri isə qucağınızda öldüyünü seyr etmək kimi bir emosional roller sahil gəmisidir. Bəzən özümü əla hiss edirəm. Sonra özümü yaxşı hiss etməkdə günahkaram. Gəzmək çətindir.

Hamını ümidləndirmək üçün əlimizdən gələni edirik, amma günün sonunda sunamiyə qarşı qum torbaları yığmaq kimi hiss edirik. Etdiyimiz hər səy üçün, restoranların bu qışda qarşılaşacaqları şeylərin iqtisadi fonunda heç bir şans vermir. İndi gördüklərimiz, əsasən orta təbəqə sayılan insanlardır - bütün ömrü boyu işləyən və heç vaxt rifahı olmayan insanlar birdən -birə ərzaq etibarsızdırlar. Bu, əvvəllər mövcud olmayan tamamilə yeni bir demoqrafiyadır. Bəziləri qida etibarsız olduqlarını etiraf etmək üçün çox qürurlu və ya çox utanırlar. Bunlar mənim tanıdığım adamlardır: barmenlər, garsonlar, qabyuyan maşınlar, aşpazlar.

Təəssüf ki, restoran işçiləri üçün bacarıqlarımız digər sahələrə yaxşı tərcümə olunmur. Bir şeyə çox diqqət yetiririk: qonaqpərvərlik. Sənaye dağıldıqda, başqa işlərlə məşğul olmaq üçün təchiz olunmamış bütün insanlarınız var. Ömrümün 29 ilini buna həsr etdim, sadəcə qalstuk və ya sığorta satmağa gedə bilmərəm. Ancaq hakimiyyətdəki insanlar bunu görmürlər. Restoran işçilərini cəmiyyətimizin dəyərli bir sahəsi olaraq görmürlər. Münasibətləri: 'Yaxşı ki, başqa iş tapa bilərlər.' Bu belə deyil.

Hamını ümidləndirmək üçün əlimizdən gələni edirik, amma günün sonunda sunamiyə qarşı qum torbaları yığmaq kimi hiss edirik.

Böyük bir imtina hissi var. Həyatınızı restoran işinə həsr edirsiniz, vergilərinizi ödəyirsiniz və sonra heç bir yerdən kömək olmadığını başa düşürsünüz. İnsanlar dərin, dərin depressiyadan əziyyət çəkirlər. Restoran işində ən son istədiyiniz şey restoran sahibi, aşbaz, GM və ya garsonun depressiyaya düşməsidir, elə deyilmi? Qonaqpərvərlik sənayesinin bütün mənası mənim restorana gəlib depressiyanızı unutmağınızdır. Müsbət enerjimizin yoluxucu olduğu əyləncəni təmin edən bizik. İşlərini ehtiras və sevinclə yerinə yetirən insanlarla dolu bir restoranda olmaq sizi çox gözəl hiss edir.

Biz peşəkar aktyor deyilik. Hər kəs emosional pozğunluq həddindədir. Bir sənət sənətinə yiyələnmiş və 'Amerika mətbəxinə' qürur və qlobal diqqət gətirən və iyirmi il əvvəl belə olmayan bu gözəl şeyi 'restoranın intibahı' halına gətirmiş fədakar gənc oğlan və qadınları izləmək ürəkaçandır. Bilmək… yalnız əmək haqqı ödəmək üçün 8 dollarlıq çizburger etmək.

Amma olduğumuz yer budur. Yenə də yerli McDonald's-la maşın sürürsən və oradan keçmək üçün sıralanmış 20 maşın var. Bunu görmək ürəyinizi sındırır və müstəqil restoranların hamısı getdikcə çox gec olacağını bilməkdir. Müştərilər deyəcəklər: "Nə yazıq." Onları xilas etmək şansı indi.

Mənim kimi köhnə adamlar dönə bilmirlər, etdiyim işdə ilişib qalmışam. Ancaq yeni başlayan bir çox Qara, Latino və Hindistanlı aşpaz - "Bir saniyə gözləyin, bəlkə də bu mənim üçün karyera deyil" deyən bir çox fərqli gənc var. Yaradıcı enerjiyə və cəsarətə sahibdirlər. və restoran sənayesinin ehtiyac duyduğu gənclik coşğusu. Onları itirsək, təklif edəcəyi bir şey görmürəm.

Restoranın qabığı sağ qala bilər, amma içindəki gözəl enerji olmaya bilər. İnsanlar orada olmasa və ya insanlar pandemiya zamanı heç kimin onlara əhəmiyyət vermədiyini hiss etdikləri üçün depressiyaya düşsələr, geri qayıdanda eyni ehtirası, enerjini və sevinci gətirməyəcəklər. Bu, sadəcə bir işdir və bunun bir restoranda işləməkdən heç bir fərqi yoxdur. Bu, mənim üçün müstəqil restoranın sonunu təmsil edəcək. Görərik. Ümid edirəm ki, yanılıram. "

Restoran sənayesinin il ərzində koronavirusla necə mübarizə apardığını izlədik. İçəridən insanlardan daha çox fikir almaq üçün kitabımızı oxuyun Restoran gündəlikləri seriyası.


Restoranları xilas etmək üçün çox gec olduğundan qorxuram

Boş masalar Brooklyndəki bir kafedə qapalı bir açıq sahədə dayanır. Nyu Yorkda koronavirus hadisələrinin yenidən artması ilə şəhər restoranlara qoyulan məhdudiyyətləri sərtləşdirir. Fotoşəkil Spencer Platt / Getty Images

Louisville aşpazı Edward Lee, restoranlarının qapısını bağlamaq məcburiyyətində qaldıqda - 610 Magnolia, MilkWood və Whisky Dry, Louisville, Kentucky və Vaşinqtondakı Succotash. D.C. - Koronavirus səbəbiylə diqqətini ehtiyacı olan restoran işçilərinə kömək etməyə yönəltdi. Onun kiçik qeyri -kommersiya təşkilatı, LEE Təşəbbüsü, pandemiya səbəbiylə işini itirən və ya saatlarında əhəmiyyətli bir azalma olan ölkə daxilində sənaye işçilərinə bir milyondan çox yemək təqdim edən Restoran İşçilərinə Yardım Proqramını başlatdı. Qeyri -kommersiya təşkilatı digər təşəbbüslər arasında kiçik dayanıqlı təsərrüfatlara 800.000 dollardan çox sərmayə qoymuşdur. Onunla sənayenin hazırda üzləşdiyi mübarizələr və öz işlərinin iflasa uğraması ilə inkişaf edən bir kommersiya təşkilatı qurmağın nə olduğunu danışdıq.

"Bu, müstəqil restoran dövrünün sonudur və sağlam düşüncəli, hazırda özünü ümidli hiss edən heç bir aşbaz tanımıram. Çadır və qızdırıcı aldığımız yemək dəstlərimiz var. Ancaq günün sonunda, içindəyəm Titanik, ayaqda qalmaq üçün çömçə su atmağa çalışır. Onilliklərdir münasibətlərimiz olan restoranlarımı, aşpazlarımı və fermerlərimi xilas etmək üçün mübarizə aparıram. Amma bir hissəm çox praqmatikdir. Federal hökumətdən bir yardım ala bilmərik və liderlik almırıq - əyalət, federal, hətta yerli. Öz işimizə buraxılmışıq.

Hal -hazırda restoranların seçimləri daha çox borca ​​girmək və ya bağlanmaqdır. Gəlirimizin 80 faizini indi qazanırıqsa, bu əla gündür. Bütün masaların sifarişli olduğu bir şənbə gecəsi kimidir. Ancaq normal gəlirimizin 15 faizini etdiyimiz günlər var. İşığı söndürmək və qapıları bağlamaq mənim üçün daha ucuz olduğu günlərdir.

Bizi həqiqətən incidən dalğalanmalardır. İnventarizasiya, kadr hazırlığı, hər şey üçün nümunələrə və proqnozlaşdırıla bilənliyə güvənirik. İndi heç bir fikrimiz yoxdur. Bəziləri COVID-ə, bəziləri etirazlarla, bəziləri isə istehlakçıların restoranlarda yemək yemək qorxuları ilə əlaqədardır. Bəzən Facebook -da istehlakçı inamına təsir edən viral bir məqalədir. 610 Manolya tənəzzüllərə məruz qaldı. Gəlir baxımından keçən il ən yaxşı ilimiz oldu. Və 2020 -ci ildə bunu məğlub etmək üçün sürətlə addımlayırdıq. Bütün restoran dalğasının bağlanmalı olduğunu bilməkdə soyuq bir rahatlıq var.

Aşpaz və restoran ustası Edward Lee.

Vaxtımın çox hissəsini qeyri -kommersiya təşkilatına, LEE Təşəbbüsünə və Restoran İşçilərinə Yardım Proqramına həsr edirəm, bu məni diqqət mərkəzində, ümidli və qürurlu saxlayan yeganə şeydir. Həyatımın bir sektorunun inanılmaz dərəcədə uğurlu olması çox qəribədir: Bu günə qədər bir milyondan çox yemək verdik və ölkə daxilində 30 -dan çox yardım mətbəxi açdıq. Yenə də həyatımın digər sahəsinin gözlərimin önündə çökdüyünü görürəm. Uşaqlarınızdan birinin uçduğunu, digəri isə qucağınızda öldüyünü seyr etmək kimi bir emosional roller sahil gəmisidir. Bəzən özümü əla hiss edirəm. Sonra özümü yaxşı hiss etməkdə günahkaram. Gəzmək çətindir.

Hər kəsi ümidləndirmək üçün əlimizdən gələni edirik, amma günün sonunda sunamiyə qarşı qum torbaları yığmaq kimi hiss edirik. Etdiyimiz hər səy üçün, restoranların bu qışda qarşılaşacaqları şeylərin iqtisadi fonunda heç bir şans vermir. İndi gördüklərimiz, əsasən orta təbəqə sayılan insanlardır - bütün ömrü boyu işləyən və heç vaxt rifahı olmayan insanlar birdən -birə ərzaq etibarsızdırlar. Bu, əvvəllər mövcud olmayan tamamilə yeni bir demoqrafiyadır. Bəziləri qida etibarsız olduqlarını etiraf etmək üçün çox qürurlu və ya çox utanırlar. Bunlar mənim tanıdığım adamlardır: barmenlər, garsonlar, qabyuyan maşınlar, aşpazlar.

Təəssüf ki, restoran işçiləri üçün bacarıqlarımız digər sahələrə yaxşı tərcümə olunmur. Bir şeyə çox diqqət yetiririk: qonaqpərvərlik. Sənaye dağıldıqda, başqa işlərlə məşğul olmaq üçün təchiz olunmamış bütün insanlarınız var. Ömrümün 29 ilini buna həsr etmişəm, sadəcə qalstuk və ya sığorta satmağa gedə bilmərəm. Ancaq hakimiyyətdəki insanlar bunu görmürlər. Restoran işçilərini cəmiyyətimizin dəyərli bir sahəsi olaraq görmürlər. Münasibətləri: 'Yaxşı ki, başqa iş tapa bilərlər.' Bu belə deyil.

Hamını ümidləndirmək üçün əlimizdən gələni edirik, amma günün sonunda sunamiyə qarşı qum torbaları yığmaq kimi hiss edirik.

Böyük bir imtina hissi var. Həyatınızı restoran işinə həsr edirsiniz, vergilərinizi ödəyirsiniz və sonra heç bir yerdən kömək olmadığını başa düşürsünüz. İnsanlar dərin, dərin depressiyadan əziyyət çəkirlər. Restoran işində ən son istədiyiniz şey restoran sahibi, aşbaz, GM və ya garsonun depressiyaya düşməsidir, elə deyilmi? Qonaqpərvərlik sənayesinin bütün mənası mənim restorana gəlib depressiyanızı unutmağınızdır. Müsbət enerjimizin yoluxucu olduğu əyləncəni təmin edən bizik. İşlərini ehtiras və sevinclə yerinə yetirən insanlarla dolu bir restoranda olmaq sizi çox gözəl hiss edir.

Biz peşəkar aktyor deyilik. Hər kəs emosional pozğunluq həddindədir. Bir sənət sənətinə yiyələnmiş və "Amerika mətbəxinə" qürur və qlobal diqqət gətirən və iyirmi il əvvəl belə olmayan bu gözəl şeyi "restoranın intibahı" halına gətirmiş fədakar gənc oğlan və qızları izləmək ürəkaçan bir haldır. Bilmək… yalnız əmək haqqı ödəmək üçün 8 dollarlıq çizburger etmək.

Amma olduğumuz yer budur. Yenə də yerli McDonald's-la maşın sürürsən və oradan keçmək üçün sıralanmış 20 maşın var. Bunu görmək ürəyinizi sındırır və müstəqil restoranların hamısı getdikcə çox gec olacağını bilməkdir. Müştərilər deyəcəklər: "Nə yazıq." Onları xilas etmək şansı indi.

Mənim kimi köhnə adamlar dönə bilmirlər, etdiyim işdə ilişib qalmışam. Ancaq yeni başlayan bir çox Qara və Latino və Hindistanlı aşpaz olan çox fərqli gənc insanlar var: "Bir saniyə gözləyin, bəlkə də bu mənim üçün karyera deyil". Yaradıcı enerjiyə və həvəsə sahibdirlər. və restoran sənayesinin ehtiyac duyduğu gənclik coşğusu. Onları itirsək, təklif edəcəyi bir şey görmürəm.

Restoranın qabığı sağ qala bilər, amma içindəki gözəl enerji olmaya bilər. İnsanlar orada olmasa və ya insanlar pandemiya zamanı heç kimin onlara əhəmiyyət vermədiyini hiss etdikləri üçün depressiyaya düşsələr, geri qayıdanda eyni ehtirası, enerjini və sevinci gətirməyəcəklər. Bu, sadəcə bir işdir və bunun bir restoranda işləməkdən heç bir fərqi yoxdur. Bu, mənim üçün müstəqil restoranın sonunu təmsil edəcək. Görərik. Ümid edirəm ki, yanılıram. "

Restoran sənayesinin il ərzində koronavirusla necə mübarizə apardığını izlədik. İçəridən insanlardan daha çox fikir almaq üçün kitabımızı oxuyun Restoran gündəlikləri seriyası.


Restoranları xilas etmək üçün çox gec olduğundan qorxuram

Boş masalar Brooklyndəki bir kafedə qapalı bir açıq sahədə dayanır. Nyu Yorkda koronavirus hadisələrinin yenidən artması ilə şəhər restoranlara qoyulan məhdudiyyətləri sərtləşdirir. Fotoşəkil Spencer Platt / Getty Images

Louisville aşpazı Edward Lee, restoranlarının qapısını bağlamaq məcburiyyətində qaldıqda - 610 Magnolia, MilkWood və Whisky Dry, Louisville, Kentucky və Vaşinqtondakı Succotash. D.C. - Koronavirus səbəbiylə diqqətini ehtiyacı olan restoran işçilərinə kömək etməyə yönəltdi. Onun kiçik qeyri -kommersiya təşkilatı, LEE Təşəbbüsü, pandemiya səbəbiylə işini itirən və ya saatlarında əhəmiyyətli bir azalma olan ölkə daxilində sənaye işçilərinə bir milyondan çox yemək təqdim edən Restoran İşçilərinə Yardım Proqramını başlatdı. Qeyri -kommersiya təşkilatı digər təşəbbüslər arasında kiçik dayanıqlı təsərrüfatlara 800.000 dollardan çox sərmayə qoymuşdur. Onunla hazırda sənayenin üzləşdiyi mübarizələr və öz bizneslərinin iflasa uğraması ilə inkişaf edən bir kommersiya təşkilatı qurmağın nə olduğunu danışdıq.

"Bu, müstəqil restoran dövrünün sonudur və sağlam düşüncəli, hazırda özünü ümidli hiss edən heç bir aşbaz tanımıram. Çadır və qızdırıcı aldığımız yemək dəstlərimiz var. Ancaq günün sonunda, içindəyəm Titanik, ayaqda qalmaq üçün çömçə su atmağa çalışır. Onilliklərdir əlaqələr qurduğum restoranlarımı, aşpazlarımı və fermerlərimi xilas etmək üçün mübarizə aparıram. Amma bir hissəm çox praqmatikdir. Federal hökumətdən bir yardım ala bilmirik və liderlik almırıq - əyalət, federal, hətta yerli. Öz işimizə buraxılmışıq.

Hal -hazırda restoranların seçimləri daha çox borca ​​girmək və ya bağlanmaqdır. Gəlirimizin 80 faizini indi qazanırıqsa, bu əla gündür. Bütün masaların sifarişli olduğu bir şənbə gecəsi kimidir. Ancaq normal gəlirimizin 15 faizini etdiyimiz günlər var. İşığı söndürmək və qapıları bağlamaq mənim üçün daha ucuz olduğu günlərdir.

Bizi həqiqətən incidən dalğalanmalardır. İnventarizasiya, kadr hazırlığı, hər şey üçün nümunələrə və proqnozlaşdırıla bilənliyə güvənirik. İndi heç bir fikrimiz yoxdur. Bəziləri COVID-ə, bəziləri etirazlarla, bəziləri isə istehlakçıların restoranlarda yemək yemək qorxuları ilə əlaqədardır. Bəzən Facebook -da istehlakçı güvənini təsir edən viral bir məqalədir. 610 Magnolia tənəzzüllərə məruz qaldı. Gəlir baxımından keçən il ən yaxşı ilimiz oldu. Və 2020 -ci ildə bunu məğlub etmək üçün sürətlə addımlayırdıq. Bütün restoran dalğasının bağlanmalı olduğunu bilməkdə soyuq bir rahatlıq var.

Aşpaz və restoran ustası Edward Lee.

Vaxtımın çox hissəsini qeyri -kommersiya təşkilatına, LEE Təşəbbüsünə və Restoran İşçilərinə Yardım Proqramına həsr edirəm, bu məni diqqət mərkəzində, ümidli və qürurlu saxlayır. Həyatımın bir sektorunun inanılmaz dərəcədə uğurlu olması çox qəribədir: Bu günə qədər bir milyondan çox yemək verdik və ölkə daxilində 30 -dan çox yardım mətbəxi açdıq. Yenə də həyatımın digər sahəsinin gözlərimin önündə çökdüyünü görürəm. Uşaqlarınızdan birinin uçduğunu, digəri isə qucağınızda öldüyünü seyr etmək kimi bir emosional roller sahil gəmisidir. Bəzən özümü əla hiss edirəm. Sonra özümü yaxşı hiss etməkdə günahkaram. Gəzmək çətindir.

Hamını ümidləndirmək üçün əlimizdən gələni edirik, amma günün sonunda sunamiyə qarşı qum torbaları yığmaq kimi hiss edirik. Etdiyimiz hər səy üçün, restoranların bu qışda qarşılaşacaqları şeylərin iqtisadi fonunda heç bir şans vermir. İndi gördüklərimiz, əsasən orta təbəqə sayılan insanlardır - bütün ömrü boyu işləyən və heç vaxt rifahı olmayan insanlar birdən -birə ərzaq etibarsızdırlar. Bu, əvvəllər mövcud olmayan tamamilə yeni bir demoqrafiyadır. Bəziləri qida etibarsız olduqlarını etiraf etmək üçün çox qürurlu və ya çox utanırlar. Bunlar mənim tanıdığım adamlardır: barmenlər, garsonlar, qabyuyan maşınlar, aşpazlar.

Təəssüf ki, restoran işçiləri üçün bacarıqlarımız digər sahələrə yaxşı tərcümə olunmur. Bir şeyə çox diqqət yetiririk: qonaqpərvərlik. Sənaye dağıldıqda, başqa işlərlə məşğul olmaq üçün təchiz olunmamış bütün insanlarınız var. Ömrümün 29 ilini buna həsr etdim, sadəcə qalstuk və ya sığorta satmağa gedə bilmərəm. Ancaq hakimiyyətdəki insanlar bunu görmürlər. Restoran işçilərini cəmiyyətimizin dəyərli bir sahəsi olaraq görmürlər. Münasibətləri: 'Yaxşı ki, başqa iş tapa bilərlər.' Bu belə deyil.

Hər kəsi ümidləndirmək üçün əlimizdən gələni edirik, amma günün sonunda sunamiyə qarşı qum torbaları yığmaq kimi hiss edirik.

Böyük bir imtina hissi var. Həyatınızı restoran işinə həsr edirsiniz, vergilərinizi ödəyirsiniz və sonra heç bir yerdən kömək olmadığını başa düşürsünüz. İnsanlar dərin, dərin depressiyadan əziyyət çəkirlər. Restoran işində ən son istədiyiniz şey restoran sahibi, aşbaz, GM və ya garsonun depressiyaya düşməsidir, elə deyilmi? Qonaqpərvərlik sənayesinin bütün mənası mənim restorana gəlib depressiyanızı unutmağınızdır. Müsbət enerjimizin yoluxucu olduğu əyləncəni təmin edən bizik. İşlərini ehtiras və sevinclə yerinə yetirən insanlarla dolu bir restoranda olmaq sizi çox gözəl hiss edir.

Biz peşəkar aktyor deyilik. Hər kəs emosional pozğunluq həddindədir. Bir sənət sənətinə yiyələnmiş və 'Amerika mətbəxinə' qürur və qlobal diqqət gətirən və iyirmi il əvvəl belə olmayan bu gözəl şeyi 'restoranın intibahı' halına gətirmiş fədakar gənc oğlan və qadınları izləmək ürəkaçandır. Bilmək… 8 dollarlıq çizburgerlər etmək, yalnız əmək haqqı ödəməkdir.

Amma olduğumuz yer budur. Yenə də yerli McDonald's-la maşın sürürsən və oradan keçmək üçün sıralanmış 20 maşın var. Bunu görmək ürəyinizi sındırır və müstəqil restoranların hamısı getdikcə çox gec olacağını bilməkdir. Müştərilər deyəcəklər: "Nə yazıq." Onları xilas etmək şansı indi.

Mənim kimi köhnə adamlar dönə bilmirlər, etdiyim işdə ilişib qalmışam. Ancaq yeni başlayan bir çox Qara, Latino və Hindistanlı aşpaz - "Bir saniyə gözləyin, bəlkə də bu mənim üçün karyera deyil" deyən bir çox fərqli gənc var. Yaradıcı enerjiyə və cəsarətə sahibdirlər. və restoran sənayesinin ehtiyac duyduğu gənclik coşğusu. Onları itirsək, təklif edəcəyi bir şey görmürəm.

Restoranın qabığı sağ qala bilər, amma içindəki gözəl enerji olmaya bilər. İnsanlar orada olmasa və ya insanlar pandemiya zamanı heç kimin onlara əhəmiyyət vermədiyini hiss etdikləri üçün depressiyaya düşsələr, geri qayıdanda eyni ehtirası, enerjini və sevinci gətirməyəcəklər. Bu sadəcə bir işdir və bu ilə bir şəbəkə restoranında işləmək arasında heç bir fərq yoxdur. Bu, mənim üçün müstəqil restoranın sonunu təmsil edəcək. Görərik. Ümid edirəm ki, yanılıram. "

Restoran sənayesinin il ərzində koronavirusla necə mübarizə apardığını izlədik. İçəridən insanlardan daha çox fikir almaq üçün kitabımızı oxuyun Restoran gündəlikləri seriyası.


Restoranları xilas etmək üçün çox gec olduğundan qorxuram

Boş masalar Brooklyndəki bir kafedə qapalı bir açıq sahədə dayanır. Nyu Yorkda koronavirus hadisələrinin yenidən artması ilə şəhər restoranlara qoyulan məhdudiyyətləri sərtləşdirir. Fotoşəkil Spencer Platt / Getty Images

Louisville aşpazı Edward Lee, restoranlarının qapısını bağlamaq məcburiyyətində qaldıqda - 610 Magnolia, MilkWood və Whisky Dry, Louisville, Kentucky və Vaşinqtondakı Succotash. D.C. - Koronavirus səbəbiylə diqqətini ehtiyacı olan restoran işçilərinə kömək etməyə yönəltdi. Onun kiçik qeyri -kommersiya təşkilatı, LEE Təşəbbüsü, pandemiya səbəbiylə işini itirən və ya saatlarında əhəmiyyətli bir azalma olan ölkə daxilində sənaye işçilərinə bir milyondan çox yemək təqdim edən Restoran İşçilərinə Yardım Proqramını başlatdı. Qeyri -kommersiya təşkilatı digər təşəbbüslər arasında kiçik dayanıqlı təsərrüfatlara 800.000 dollardan çox sərmayə qoymuşdur. Onunla hazırda sənayenin üzləşdiyi mübarizələr və öz bizneslərinin iflasa uğraması ilə inkişaf edən bir kommersiya təşkilatı qurmağın nə olduğunu danışdıq.

"Bu, müstəqil restoran dövrünün sonudur və sağlam düşüncəli, hazırda özünü ümidli hiss edən heç bir aşbaz tanımıram. Çadır və qızdırıcı aldığımız yemək dəstlərimiz var. Ancaq günün sonunda, içindəyəm Titanik, ayaqda qalmaq üçün çömçə su atmağa çalışır. Onilliklərdir əlaqələr qurduğum restoranlarımı, aşpazlarımı və fermerlərimi xilas etmək üçün mübarizə aparıram. Amma bir hissəm çox praqmatikdir. Federal hökumətdən bir yardım ala bilmərik və liderlik almırıq - əyalət, federal, hətta yerli. Öz işimizə buraxılmışıq.

Hal -hazırda restoranların seçimləri daha çox borca ​​girmək və ya bağlanmaqdır. Gəlirimizin 80 faizini indi qazanırıqsa, bu əla gündür. Bütün masaların sifarişli olduğu bir şənbə gecəsi kimidir. Ancaq normal gəlirimizin 15 faizini etdiyimiz günlər var. İşığı söndürmək və qapıları bağlamaq mənim üçün daha ucuz olduğu günlərdir.

Bizi həqiqətən incidən dalğalanmalardır. İnventarizasiya, kadr hazırlığı, hər şey üçün nümunələrə və proqnozlaşdırıla bilənliyə güvənirik. İndi heç bir fikrimiz yoxdur. Bəziləri COVID ilə əlaqədardır, bəziləri etirazlarla, bəziləri isə istehlakçıların restoranlarda yemək yemək qorxuları ilə əlaqədardır. Bəzən Facebook -da istehlakçı güvənini təsir edən viral bir məqalədir. 610 Manolya tənəzzüllərə məruz qaldı. Gəlir baxımından keçən il ən yaxşı ilimiz oldu. Və 2020 -ci ildə bunu məğlub etmək üçün sürətlə getdik. Bütün restoran dalğasının bağlanmalı olduğunu bilməkdə soyuq bir rahatlıq var.

Aşpaz və restoran ustası Edward Lee.

Vaxtımın çox hissəsini qeyri -kommersiya təşkilatına, LEE Təşəbbüsünə və Restoran İşçilərinə Yardım Proqramına həsr edirəm, bu məni diqqət mərkəzində, ümidli və qürurlu saxlayan yeganə şeydir. Həyatımın bir sektorunun inanılmaz dərəcədə uğurlu olması çox qəribədir: Bu günə qədər bir milyondan çox yemək verdik və ölkə daxilində 30 -dan çox yardım mətbəxi açdıq. Yenə də həyatımın digər sahəsinin gözlərimin önündə çökdüyünü görürəm. Uşaqlarınızdan birinin uçduğunu, digəri isə qucağınızda öldüyünü seyr etmək kimi bir emosional roller sahil gəmisidir. Bəzən özümü əla hiss edirəm. Sonra özümü yaxşı hiss etməkdə günahkaram. Gəzmək çətindir.

Hər kəsi ümidləndirmək üçün əlimizdən gələni edirik, amma günün sonunda sunamiyə qarşı qum torbaları yığmaq kimi hiss edirik. Etdiyimiz hər səy üçün, restoranların bu qışda qarşılaşacaqları iqtisadi fonda heç bir şans vermir. İndi gördüklərimiz, əsasən orta təbəqə sayılan insanlardır - bütün ömrü boyu işləyən və heç vaxt rifahı olmayan insanlar birdən -birə ərzaq etibarsızdırlar. Bu, əvvəllər mövcud olmayan tamamilə yeni bir demoqrafiyadır. Bəziləri qida etibarsız olduqlarını etiraf etmək üçün çox qürurlu və ya çox utanırlar. Bunlar mənim tanıdığım adamlardır: barmenlər, garsonlar, qabyuyan maşınlar, aşpazlar.

Təəssüf ki, restoran işçiləri üçün bacarıqlarımız digər sahələrə yaxşı tərcümə olunmur. Bir şeyə çox diqqət yetiririk: qonaqpərvərlik. Sənaye dağıldıqda, başqa işlərlə məşğul olmaq üçün təchiz olunmamış bütün insanlarınız olur. Ömrümün 29 ilini buna həsr etdim, sadəcə qalstuk və ya sığorta satmağa gedə bilmərəm. Hələ də hakimiyyətdə olanlar bunu görmürlər. Restoran işçilərini cəmiyyətimizin dəyərli bir sahəsi olaraq görmürlər. Münasibətləri: 'Yaxşı ki, başqa iş tapa bilərlər.' Bu belə deyil.

Hər kəsi ümidləndirmək üçün əlimizdən gələni edirik, amma günün sonunda sunamiyə qarşı qum torbaları yığmaq kimi hiss edirik.

Böyük bir imtina hissi var. Həyatınızı restoran işinə həsr edirsiniz, vergilərinizi ödəyirsiniz və sonra heç bir yerdən kömək olmadığını başa düşürsünüz. İnsanlar dərin, dərin depressiyadan əziyyət çəkirlər. Restoran işində ən son istədiyiniz şey restoran sahibi, aşbaz, GM və ya garsonun depressiyaya düşməsidir, elə deyilmi? Qonaqpərvərlik sənayesinin bütün mənası mənim restorana gəlib depressiyanızı unutmağınızdır. Müsbət enerjimizin yoluxucu olduğu əyləncəni təmin edən bizik. İşlərini ehtiras və sevinclə yerinə yetirən insanlarla dolu bir restoranda olmaq sizi çox gözəl hiss edir.

Biz peşəkar aktyor deyilik. Hər kəs emosional pozğunluq həddindədir. Bir sənət sənətinə yiyələnmiş və 'Amerika mətbəxinə' qürur və qlobal diqqət gətirən və iyirmi il əvvəl belə olmayan bu gözəl şeyi 'restoranın intibahı' halına gətirmiş fədakar gənc oğlan və qadınları izləmək ürəkaçandır. know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. Görərik. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the Titanic, trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami.

There’s a huge feeling of abandonment. You devote your life to the restaurant business, you pay your taxes, and then you realize there’s no help coming from anywhere. People are suffering through a deep, deep depression. And the last thing you want in the restaurant business is for your restaurant owner, chef, GM, or waiter to be depressed, right? The whole point of the hospitality industry is for you to come to my restaurant and forget about your depression. We’re the ones who supply the entertainment our positive energy is contagious. It makes you feel great to be in a restaurant full of people who execute their jobs with passion and joy.

We’re not professional actors. Everyone’s on the edge of emotional breakdown. It’s heartbreaking to watch dedicated young men and women who’ve honed a craft and made this beautiful thing we call ‘the restaurant renaissance,’ which brought pride and global attention to ‘American cuisine’ and two decades ago didn’t even exist, you know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. Görərik. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the Titanic, trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami.

There’s a huge feeling of abandonment. You devote your life to the restaurant business, you pay your taxes, and then you realize there’s no help coming from anywhere. People are suffering through a deep, deep depression. And the last thing you want in the restaurant business is for your restaurant owner, chef, GM, or waiter to be depressed, right? The whole point of the hospitality industry is for you to come to my restaurant and forget about your depression. We’re the ones who supply the entertainment our positive energy is contagious. It makes you feel great to be in a restaurant full of people who execute their jobs with passion and joy.

We’re not professional actors. Everyone’s on the edge of emotional breakdown. It’s heartbreaking to watch dedicated young men and women who’ve honed a craft and made this beautiful thing we call ‘the restaurant renaissance,’ which brought pride and global attention to ‘American cuisine’ and two decades ago didn’t even exist, you know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. Görərik. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the Titanic, trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami.

There’s a huge feeling of abandonment. You devote your life to the restaurant business, you pay your taxes, and then you realize there’s no help coming from anywhere. People are suffering through a deep, deep depression. And the last thing you want in the restaurant business is for your restaurant owner, chef, GM, or waiter to be depressed, right? The whole point of the hospitality industry is for you to come to my restaurant and forget about your depression. We’re the ones who supply the entertainment our positive energy is contagious. It makes you feel great to be in a restaurant full of people who execute their jobs with passion and joy.

We’re not professional actors. Everyone’s on the edge of emotional breakdown. It’s heartbreaking to watch dedicated young men and women who’ve honed a craft and made this beautiful thing we call ‘the restaurant renaissance,’ which brought pride and global attention to ‘American cuisine’ and two decades ago didn’t even exist, you know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. Görərik. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the Titanic, trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami.

There’s a huge feeling of abandonment. You devote your life to the restaurant business, you pay your taxes, and then you realize there’s no help coming from anywhere. People are suffering through a deep, deep depression. And the last thing you want in the restaurant business is for your restaurant owner, chef, GM, or waiter to be depressed, right? The whole point of the hospitality industry is for you to come to my restaurant and forget about your depression. We’re the ones who supply the entertainment our positive energy is contagious. It makes you feel great to be in a restaurant full of people who execute their jobs with passion and joy.

We’re not professional actors. Everyone’s on the edge of emotional breakdown. It’s heartbreaking to watch dedicated young men and women who’ve honed a craft and made this beautiful thing we call ‘the restaurant renaissance,’ which brought pride and global attention to ‘American cuisine’ and two decades ago didn’t even exist, you know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. Görərik. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the Titanic, trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami.

There’s a huge feeling of abandonment. You devote your life to the restaurant business, you pay your taxes, and then you realize there’s no help coming from anywhere. People are suffering through a deep, deep depression. And the last thing you want in the restaurant business is for your restaurant owner, chef, GM, or waiter to be depressed, right? The whole point of the hospitality industry is for you to come to my restaurant and forget about your depression. We’re the ones who supply the entertainment our positive energy is contagious. It makes you feel great to be in a restaurant full of people who execute their jobs with passion and joy.

We’re not professional actors. Everyone’s on the edge of emotional breakdown. It’s heartbreaking to watch dedicated young men and women who’ve honed a craft and made this beautiful thing we call ‘the restaurant renaissance,’ which brought pride and global attention to ‘American cuisine’ and two decades ago didn’t even exist, you know…making $8 cheeseburgers to-go just to make payroll.

But that’s where we’re at. Yet you drive by the local McDonald’s and there are 20 cars lined up for drive-through. It breaks your heart to see that, and to know that by the time all of the independent restaurants go away, it’ll be too late. The customers will say, ‘What a shame.’ The chance to save them is right now.

Old-timers like me can’t pivot I am stuck in what I’m doing. But there are a lot of diverse younger people—so many Black and Latino and Indian chefs who are just starting out—saying, ‘Wait a second, maybe this isn’t the career for me.’ They have the creative energy and the verve and the youthful exuberance that the restaurant industry needs. If we lose them, I don’t see an industry that has anything to offer.

The shell of the restaurant may survive, but the beautiful energy inside may not. If the people are not there, or the people are depressed because they feel like no one cared about them during the pandemic, they’re not going to bring the same passion and energy and joy to it when they come back. It’s just a job—no difference between that and working at a chain restaurant. That, to me, will represent the end of the independent restaurant. Görərik. I desperately hope I’m wrong.”

We’ve been following how the restaurant industry has been coping with the Coronavirus throughout the year. For more reflections from the people on the inside, read our Restaurant Diaries series.


I’m Afraid It’s Too Late to Save Restaurants

Empty tables stand at a covered outdoor area at a cafe in Brooklyn. With coronavirus cases on the rise again in New York, the city is tightening restrictions on restaurants. Photo by Spencer Platt / Getty Images

When Louisville chef Edward Lee was forced to close the doors to his restaurants—610 Magnolia, MilkWood, and Whiskey Dry in Louisville, Kentucky, as well as Succotash in Washington. D.C.—due to Coronavirus, he shifted his focus to helping restaurant workers in need. His small nonprofit, The LEE Initiative, launched the Restaurant Workers Relief Program, serving more than a million meals to industry employees across the country who lost their jobs or had a significant reduction in hours due to the pandemic. The nonprofit has also invested more than $800,000 in small sustainable farms among other initiatives. We talked to him about the struggles the industry faces right now, and what it’s like to run a thriving nonprofit as your own businesses falter.

“This is the end of the independent restaurant era, and I don’t know any chef in their right mind who feels hopeful right now. We have meal kits we’re getting tents and heaters. But at the end of the day, I’m on the Titanic, trying to throw out buckets of water to stay afloat. I’m fighting to save my restaurants and chefs and farmers whom we’ve had relationships with for decades. But part of me is very pragmatic. We’re not getting a bailout from the federal government and we’re not getting leadership—state, federal, even local. We’ve been left to our own devices.

The options for restaurants right now are to go further into debt or to close. If we make 80 percent of our income now, that’s a great day. It’s like a Saturday night with all the tables booked. But then there are days when we’ve done 15 percent of our normal revenue. Those are days where it’s actually cheaper for me to keep the lights off and close the doors.

It’s the fluctuations that really hurt us. We rely on patterns and predictability for inventory, for staffing, for everything. Now we don’t have a clue. Some of it is COVID-related some of it is related to the protests and some of it related to consumer fears about eating out at restaurants. Sometimes it’s just a viral article on Facebook that affects consumer confidence. 610 Magnolia has weathered recessions. Revenue-wise, last year was our best year ever. And we were on pace to beat that in 2020. There’s cold comfort in knowing an entire wave of restaurants will have to close.

Chef and restauranteur Edward Lee.

I devote most of my time now to my nonprofit, The LEE Initiative and the Restaurant Workers Relief Program it’s the only thing keeping me focused, hopeful, and proud. It’s very odd to have one sector of my life be incredibly successful: We’ve served over a million meals to date and opened more than 30 relief kitchens around the country. Yet I’m seeing the other sector of my life crumble before my eyes. It’s an emotional roller coaster—like watching one of your children soar while the other dies in your arms. I feel great sometimes. Then I feel guilty about feeling great. It’s hard to navigate.

We’re trying our best to keep everyone hopeful, but at the end of the day, it feels like piling sandbags against the tsunami. For every effort we do, it just doesn’t stand a chance against the economic backdrop of what restaurants are going to face this winter. And what we’re seeing now is people who are basically considered middle class—who’ve worked their whole lives and never been on welfare—are suddenly food insecure. That is a whole new demographic that didn’t exist before. Some are too proud, or too ashamed, to admit that they’re food insecure. These are people I know: bartenders, waiters, dishwashers, line cooks.

Unfortunately for restaurant people, our skill set doesn’t translate well to other industries. We’re hyper-focused on one thing: hospitality. And when the industry crumbles, you have an entire population of people not equipped to do other jobs. I’ve devoted 29 years of my life to this I can’t just go sell neckties or insurance. Yet the people in power don’t see that. They don’t see restaurant workers as a valuable sector of our society. Their attitudes are, ‘Well, they can go find other jobs.’ That’s just not the case.

Hər kəsi ümidləndirmək üçün əlimizdən gələni edirik, amma günün sonunda sunamiyə qarşı qum torbaları yığmaq kimi hiss edirik.

Böyük bir imtina hissi var. Həyatınızı restoran işinə həsr edirsiniz, vergilərinizi ödəyirsiniz və sonra heç bir yerdən kömək olmadığını başa düşürsünüz. İnsanlar dərin, dərin depressiyadan əziyyət çəkirlər. Restoran işində ən son istədiyiniz şey restoran sahibi, aşbaz, GM və ya garsonun depressiyaya düşməsidir, elə deyilmi? Qonaqpərvərlik sənayesinin bütün mənası mənim restorana gəlib depressiyanızı unutmağınızdır. Müsbət enerjimizin yoluxucu olduğu əyləncəni təmin edən bizik. İşlərini ehtiras və sevinclə yerinə yetirən insanlarla dolu bir restoranda olmaq sizi çox gözəl hiss edir.

Biz peşəkar aktyor deyilik. Hər kəs emosional pozğunluq həddindədir. Bir sənət sənətinə yiyələnmiş və "Amerika mətbəxinə" qürur və qlobal diqqət gətirən və iyirmi il əvvəl belə olmayan bu gözəl şeyi "restoranın intibahı" halına gətirmiş fədakar gənc oğlan və qızları izləmək ürəkaçan bir haldır. Bilmək… yalnız əmək haqqı ödəmək üçün 8 dollarlıq çizburger etmək.

Amma olduğumuz yer budur. Yenə də yerli McDonald's-la maşın sürürsən və oradan keçmək üçün sıralanmış 20 maşın var. Bunu görmək ürəyinizi sındırır və müstəqil restoranların hamısı getdikcə çox gec olacağını bilməkdir. Müştərilər deyəcəklər: "Nə yazıq." Onları xilas etmək şansı indi.

Mənim kimi köhnə adamlar dönə bilmirlər, etdiyim işdə ilişib qalmışam. Ancaq yeni başlayan bir çox Qara və Latino və Hindistanlı aşpaz olan çox fərqli gənc insanlar var: "Bir saniyə gözləyin, bəlkə də bu mənim üçün karyera deyil". Yaradıcı enerjiyə və həvəsə sahibdirlər. və restoran sənayesinin ehtiyac duyduğu gənclik coşğusu. Onları itirsək, təklif edəcəyi bir şey görmürəm.

Restoranın qabığı sağ qala bilər, amma içindəki gözəl enerji olmaya bilər. İnsanlar orada olmasa və ya insanlar pandemiya zamanı heç kimin onlara əhəmiyyət vermədiyini hiss etdikləri üçün depressiyaya düşsələr, geri qayıdanda eyni ehtirası, enerjini və sevinci gətirməyəcəklər. Bu sadəcə bir işdir və bu ilə bir şəbəkə restoranında işləmək arasında heç bir fərq yoxdur. Bu, mənim üçün müstəqil restoranın sonunu təmsil edəcək. Görərik. Ümid edirəm ki, yanılıram. "

Restoran sənayesinin il boyu koronavirusla necə mübarizə apardığını izlədik. İçəridən insanlardan daha çox fikir almaq üçün kitabımızı oxuyun Restoran gündəlikləri seriyası.


Videoya baxın: wifi uzaqdan IR və RF kodları üçün Broadlink RM4C Pro, Home Assistant - kondisioneri idarə edin (Dekabr 2021).